Старинные мужские моды в историческом музее. Красавец мужчина

Галина Цветаева отзывы: 251 оценок: 253 рейтинг: 322

По понедельникам почти все музеи закрыты. А у меня два часа свободного времени. Я была в центре, вспомнила про выставочный зал Исторического музея, он без всяких объявлений оказался закрытым. Повернувшись, увидела афишу на музее "Война 1812 года" выставки "Красавец-мужчина", решила посетить эту выставку. Жаль, не было экскурсии. Но, и так достаточно интересно было. Экспозиция разбита на три части: петиметры,денди,декаденс. Много поясняющей информации. все экспонаты хорошо освещены, ко всем можно подойти и внимательно рассмотреть. Первый отдел: петиметры. Не только представлены предметы одежды из фонда Александра Васильева (Вильнюс), но наглядно показано на портретах, как выглядели мужчины времени петиметра. Удивительно, что мужчины были не очень крупными, судя по костюмам. А уж разных украшалок у них было-море. Можно только удивляться количеству. Следующий раздел-денди. Сразу вспомнилось Пушкинское: "Как dendy лондонский одет- и, наконец, увидел свет". Сразу представляешь светскую жизнь, балы, клубы, приемы-праздную жизнь молодого повесы. Сколько разных флакончиков, приборов, набалдашников для трости с секретами, в которых хранились ножечки, пилочки, и прочее прочее. Потом декаденс с своей утонченностью, изысканностью. Какой прекрасной сохранности цилиндры, шляпы, нижнее белье. Трудно представить, как это сохранилось. Великолепные вещи для гольфа, заниматься спортом были модно.
Очень понравились вещи Британской школы дизайна. Какие талантливые у нас дизайнеры. Вещи созданные ими бесподобны, сочетают в себе эпатаж и практичность. Их можно и нужно носить, внедрять в массовое производство. Яркие цвета украшают жизнь, улучшают настроение. Как здорово, что хотя бы единицы носят это.
Выставка интересна всем, кому не безразлична мода, ее развитие, кому хочется взглянуть по-новому на старые вещи и найти что-то для себя в новых вещах.
Два часа пролетели незаметно, потому что было интересно. Спасибо организаторам за увлекательную подачу материала и мое восхищение дизайнерам Британской школы дизайна.

Надежда Николаева отзывы: 21 оценок: 21 рейтинг: 4

Посетили выставку в Государственном Историческом Музее- "Красавец-мужчина.Русский модник середины XVIII- начала ХХ века". Это первый крупный проект в России,всецело посвященный истории мужской моды. На выставке представлено более 600 предметов.Среди экспонатов- примеры мужского платья и нижнего белья, есть современные костюмы, украшения и модные аксессуары, средства по уходу внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Все мужские платья сшиты из натуральных тканей: сукно, шерсть, парча, шелк, атлас.Костюмы шикарные! А пряжки к туфлям- шедевр! А табакерки, а расшитые жилеты, кафтаны-камзолы, кошельки и бумажники- всё это настоящее произведение искусства. Какие были мастерицы и мастера! Вот как одевались наши русские модники! В романе "Евгений Онегин" Александр Сергеевич Пушкин пишет про новейших русских: " ... Лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян!" Подумать только двести лет тому назад- были новейшие россияне, с непобедимым пристрастием к моде. Мода распространяется не только на одежду, обувь. Всё внешнее -есть мода,это модные писатели, художники, поэты и т.д Отстать от моды, для многих значит отстать от жизни. Так было во времена Пушкина, так есть и в наши времена.
Интересных вещей,для рассмотрения очень много, рекомендую и лучше с экскурсоводом, другое восприятие, экспонаты оживают.

Maya Sugakova отзывы: 27 оценок: 27 рейтинг: 15

Анализ страстей.
"Фандорин оделся неприметным англичанином: черный котелок, черный пиджак, черные брюки, черный галстук. В Москве его, пожалуй, приняли бы за гробовщика, но в Лондоне он, надо полагать, сойдет за невидимку". Борис Акунин «Азазель»
На Красной площади в Историческом музее проходит выставка «Красавец мужчинаю Русский модник серединв 18 начала 20 века». Выставка НЕ напичкана старинными предметами и оружием, она лаконична и слегка холодна, в трех огромных комнатах выставочного зала скоромная подсветка, ведь сказано известным писателем, что «благородный муж помнит: достоинство не в том, что с тобой происходит, а в том, как ты себя ведёшь!» . На выставке три комнаты где собраны знаки отличия одежды и аксессуаров, когда было модно что-то французское, а потом что-то английское, а затем мода объединилась со всеми заграничными повадками и стала иной. Прекрасно, что на выставке я не нашла надписей «заезженных» фраз о том, что в человеке все должно быть прекрасно, про то, что красота спасет мир и др. стандартные известные фразы. В надписях над старинными предметами можно прочитать другие интересные отрывки и цитаты из первоисточников того времени. Узнала для себя новое, но уже устаревшее для нас слово «пятиметры», что значит молодые светские щеголи, франты, подражающие всему французскому. «Здесь было любимое место московских франтов ― пятиметров, как называла их тогдашняя сатирическая литература». Э. Радзинский, «Княжна Тараканова».Офицерский мундир, ювелирные украшения, умение несколькими способами завязывать галстук,вовремя смотреть в лорнет, правильно пудрить парик, надевать шляпу, в том числе соломенную, которая должна быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с черной лентой, манерно нюхать табак, доставая изящную табакерку, чихать на карикатуры тех времен, в которых высмеивалась мода и модники,уметь танцевать танго и быть спортсменом – все это признаки времени декаданса, дендизма и куртуазности. Несколько предметов показались мне чрезвычайно громоздкими, а некоторые за стеклом показались слегка утлыми и тщедушными, такие уж габариты были у красавцев того времени. Связь пятиметров и современности - несколько экспонатов Британской школы, и они настолько во всем хорошИ, что диву даешься талантам земли русской на чужбине. После выставки, около выхода,лежит книга отзывов, в которой гости записывают свои впечатления, прошу вас, оставьте время на то, чтобы ее полистать, поверьте, она не менее интересна своими деталями, чем выставка, которая продлится до конца июля.

Наталья Виноградова, куратор выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века», которая проходит сейчас в Государственном историческом музее, рассказала TANR о тайнах мужской красоты минувших веков

Парик

Парики были предметом особой заботы щеголей XVIII века (женщины париков не носили). В издании по парикмахерскому искусству 1767 года названы семь основных видов париков: «шапочка, или короткий парик», «парик с кошельком» (он заканчивался сзади длинными гладкими волосами, которые убирали в кошелек или мешочек из черной тафты), «парик с узлами», «аббатский парик», «квадратный парик», «парик по-бригадирски» (его сзади завершали две крупные букли, сделанные в виде штопора, которые связывались вместе бантом из черной репсовой или бархатной ленты), «парик с косичками». В указанном издании давались рекомендации, кому и при каких обстоятельствах уместно носить тот или иной парик. Например, «парик по-бригадирски» особенно подходил для верховой езды, а роскошный «квадратный парик» был прерогативой высокопоставленных господ и судей.

Куратор выставки

Идеальный парик щеголя должен был быть максимально ненатуральным: чем сложнее и искусственнее выглядела прическа, тем более рафинированным и «цивилизованным» считался ее владелец. Кроме того, из-за королевской истории происхождения моды на парик, дороговизны, сложности изготовления, а также благодаря походке, которая была необходима при его ношении (чтобы не упал с головы), парик стал символом человека, облеченного властью, и указывал на благородство и сословную исключительность своего владельца.

Наталья Виноградова

Искусствовед, историк костюма, научный сотрудник Государственного исторического музея, хранитель фонда украшений и бижутерии XVII-XX веков, аспирант Санкт-Петербургского государственного института культуры

В дневнике голштинского посланника при дворе Петра I рассказывается о том, что в одной из комнат дома канцлера Гавриила Головкина как наиболее ценное украшение висел на стене огромный светло-русый парик. Это был подарок, так как сам канцлер, по его собственным словам, не был достаточно богат, чтобы купить подобную вещь, а тем более портить ее ежедневным ношением.

Макияж и мушки

Мужской макияж в XVIII веке не только скрывал недостатки и подчеркивал достоинства внешности. Обозначить свой высокий социальный статус и просвещенность — именно это было основной целью щеголей, которые белили и румянили лица, подводили брови, красили губы и наклеивали мушки. Плотный тяжелый макияж придавал чертам лица искусственность. Для продвинутого аристократа эпохи Просвещения «искусственность», отдаление от естественности означали цивилизованность и прогресс, а яркая белизна кожи считалась признаком аристократического происхождения, символом красоты и здоровья.

Мушки — круглые или фигурные (в виде сердца, полумесяца) кусочки черного шелка, придававшие особую выразительность и оттенявшие белизну кожи, прикреплялись к лицу при помощи растительного клея. Мушки хранились в мушечнице — изысканно оформленной коробочке с зеркальцем на внутренней стороне крышки. Ее носили в кармане и в течение дня в соответствии с обстоятельствами и настроением положение мушек и их количество могли меняться.

В «Сатирическом вестнике» в заметке «Наука об употреблении мушек» подробно истолковывался язык мушек. Например, «мушка над правой бровью значит насмешку, на лбу у самого виска — беспристрастие или холодность, на конце брови — верность, над правым глазом — радость о свидании, над левым — печаль о разлуке, против рта — любовь, на середине бороды — догадайся».

Щеголи и идеологи моды начала ХХ века пытались возродить интерес к мушкам. В журнале «Аргус» в рубрике «Горячие советы о красоте — дамам и джентльменам» Паллада Богданова-Бельская проповедовала «ношение мушек на лице, на шее, плечах, руках, спине, маленьких из бархата или шелка или особого состава, искусно вырезанных пятнышек». Формы мушек должны были соответствовать эпохе и изготавливаться в форме самолетов, машин, теннисных ракеток.

Трости, лорнеты и зрительные трубки

Настоящий модник должен был носить трость, и это никак не было связано с состоянием его здоровья: считалось, что ношение трости придает походке грациозность. В разное время суток следовало использовать правильные виды тростей. Сучковатые, с кожаным шнурком допускалось носить строго до 10 часов утра. Для дневных визитов подходили простые трости, но из дорогого дерева, а для вечера выбирались самые элегантные и роскошные. Трости варьировались и по длине: большие — около 130 см, средние — около 90 см, короткие — около 50 см (их носили в руке или под мышкой).

Трости изготавливали из камыша, тростника, бамбука и ценных пород дерева, а набалдашники превращались в произведения ювелирного искусства. В трость могли быть вмонтированы часы, компас, подзорная труба, маникюрные принадлежности или даже музыкальный механизм, игравший приятную мелодию.

Важным дополнением гардероба щеголей были зрительные трубки и лорнеты (как роскошно украшенные, так и лаконичные по дизайну), которые использовались в грациозных визуальных играх. Эти приспособления зачастую не имели оптического стекла и принадлежали щеголями с прекрасным зрением — взгляд через лорнет мог пригласить к флирту, обозначить заинтересованность, одобрение или уничижение.

Табакерки

Табакерки, развлекавшие владельцев и во многом ставшие олицетворением аристократического стиля жизни галантного XVIII века, делились на два типа: зимние, которые изготавливались из плохо проводящих тепло материалов — панциря черепахи, перламутра, рога; и летние — из камня и металла, они украшались эмалью, драгоценными камнями и росписью.

Табакерки могли быть карманными и настольными, фантазийными, в виде животных и с «обманкой» — потайной крышечкой с изображенными на ней эротическими сценами. Такие табакерки-обманки, вероятно, служили для любовной почты — незаметной передачи записок. Великолепные, украшенные драгоценными камнями и портретами царствующих особ табакерки становились знаками отличия и наградами для придворных.

При манипуляциях с табакерками, как во всем, что связано с мужской модой XVIII века, была важна грациозность и непринужденность. «Прежде чем понюхать табак, табакерку медленно вынимали из кармана, долго держали на ладони, словно невзначай забыв о ней во время разговора, затем неторопливо раскрывали, показывая на внутренней стороне крышки тонко выполненную миниатюру, и, взяв щепотку нюхательного табака, оставляли ее открытой в руке и, затянувшись раза два, как бы нехотя убирали в карман».

Привычка нюхать табак и, соответственно, мода на табакерки сохранялись достаточно долгое время, но постепенно уступили курению трубок и сигар.

Пуговицы и пряжки

Щеголи XVIII века в прямом смысле слова были покрыты пуговицами. На мужском костюме (но не на женском!) их число могло достигать 100 штук. Кафтан не застегивался — большинство пуговиц были декоративными, зато камзол, который надевался под кафтан, застегивался на все пуговицы. Пуговицы делали из металла, фарфора, слоновой кости, украшали вышивкой и драгоценными камнями. На пуговицы помещали живописные вставки, например пейзажи и виды городов, сцены охоты и галантные сюжеты, а иногда и пикантные изображения.

В 1780-х годах особенно популярными были пуговицы из ограненной и отшлифованной стали. «Стальные алмазы» в неярком теплом свете свечей сияли, как настоящие бриллианты, и указывали на то, что их владелец — человек богатый, просвещенный и в курсе достижений научно-технического прогресса: технология такой огранки только что пришла из Англии, и граненая сталь стоила очень дорого. Несколько ранее популярны были стразы, имитировавшие драгоценные камни (их появление было связано с открытиями в области химии).

Самой красивой частью мужского тела в конце XVIII века считались ноги, и настоящий модник, если ему повезло оказаться обладателем стройных ног, стремился эту красоту подчеркнуть. Ступни должны были быть миниатюрными, поэтому щеголям приходилось втискиваться в туфли гораздо меньшего размера. Мужскую обувь делали из кожи черного цвета (в отличие от женской — тканевой) и в зависимости от цвета одежды выбирали цвет каблуков: глянцево-черные, розовые или красные. Съемные пряжки на мужских туфлях были самым заметным и дорогим элементом обуви. Они могли быть овальными, круглыми, квадратными. Их украшали лентами, стразами, кожей и драгоценными металлами, а делали из меди, серебра и золота.

Платки

В XIX веке самыми значимыми элементами мужского костюма стали шейный платок и галстук. Считается, что своей популярностью галстук обязан легендарному английскому денди Джорджу Браммелу, который, по воспоминаниям современников, мог посвящать ритуалу завязывания галстука несколько часов.

Существовало два типа галстуков. Первый — сложенный кусок материи, который обхватывал шею сзади и разнообразными способами завязывался спереди. Чтобы такой галстук лучше сидел, к его концам крепилась тесьма, которая пропускалась под мышками, перекрещивалась на спине, после чего соединялась на груди и пришпиливалась. У второго («готового») концы фиксировались сзади с помощью пряжек или крючков, спереди же он имел вид жесткой накрахмаленной широкой полоски ткани. Для готового галстука предусматривался подгалстучник из китового уса, обшитого сверху кожей, из проволоки или более дешевый — из щетины дикого кабана.

Истинные модники предпочитали первый тип галстука, тем более что им в помощь издавались специальные руководства. В одном из них, вышедшем в Москве в 1829 году, приведено 40 способов «повязывать галстух». Наиболее щегольским признавался «английский бант», а самым роскошным — «гордиев узел», для составления которого рекомендовалось употреблять «всегда кисею самую белую, самую редкую, и вместе самую тонкую». Снять его можно было только разрезав ножницами.

Фасон и цвет галстука подбирались в соответствии с возрастом, внешностью и образом жизни щеголя. «Галстук по-эпикурейски», достаточно свободный, надевался обыкновенно на свадьбу или другое мероприятие, предполагавшее обильное угощение. Его цвет подбирали в зависимости от времени года и месяца: например, в январе — цикорный, в марте — сизый, в мае — зеленого гороха, в сентябре — беловатых трюфелей. «Галстук любви» позволялось носить лишь молодым людям, чьи глаза «изображают желание», а уста «дышат только любовью». Цвет его мог быть бледно-розовым, винных дрожжей, белым лилейным или черным гебановым. Черного цвета галстук, однако, мог подойти только обладателю «белого и одушевленного» лица и обязывал, «чтоб борода была недавно выбрита, чтоб белье было очень белое, и чтоб рубашечные воротники оному соответствовали: без чего, от черного галстуха, будет все вместе слишком запросто».

Государственный исторический музей
Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века
До 28 июля

Не так давно открылась выставка в Историческом музее, которая посвящена исключительно мужской моде.

«Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века» - таково полное название экспозиции. Отдел музея, ведающий одеждой, опять (вслед за прошлогодним «Русским народным костюмом») дорвался до выставочного пространства и предъявил народу вышитые камзолы XVIII столетия, фраки и цилиндры пушкинской поры и строгие сюртуки «серебряного века». А также всевозможные - и крайне разнообразные на самом деле - сопутствующие аксессуары.

Собственно, типов модников за это время кураторы выделили три. Ну, и мы начнем с начала - с XVIII века.

Показанные портреты - их немало - очень разные: и известные, и неизвестные персоны, и известные, и неизвестные авторы. На этом останавливаться не будем - нас в героях этой живописи будет интересовать только костюм.

«Петиметр» (фр. petit maître) - так иронически обозначали в то время светского щеголя, излишне следующего моде. Впрочем, таков оттенок и французского оригинала. Действительно, мода того времени для мужчин - не только для дам - также ориентировалась на внешние эффекты. Вышивка, кружева, яркие цвета, украшения - все это присутствовало.

Сатирический журнал «И то и сьо» (выходил в 1769 году) писал о таких модниках так: «Петиметр значит по-русски вертопрах, или такой человек, который ни о чем больше не думает, как только одеться по правилам моды… В комедиях, на балах, на Каменном острове, в Катерингофе, в Летнем саду и по Дворцовой набережной везде увидишь петиметра .»

«Что бы кто ни сделал и какую бы ни выкинул моду ничто-то от глаз петиметрских не скроется, он все переймет и через минуту будет иметь у себя, ибо он подражает всему без разбора .»

Но рассмотрим полный комплект одежды того времени (habit complet). В него входили кафтан (верхняя одежда), камзол (надевался под кафтан, укороченный камзол без рукавов стал в дальнейшем именоваться жилетом) и кюлоты. То есть короткие штаны.

«Кюлоты» должны напомнить нам по созвучию «санкюлотов» - то есть революционно настроенных представителей «третьего сословия» в Париже во время Французской революции. Действительно, простонародье, в отличие от светских модников, кюлотов в то время не носило, а носило длинные штаны. А вот дворяне - именно кюлоты, длиной как-то, что мы теперь именуем бриджами. И конечно, тут требовались чулки.
Ноги, таким образом, оказывались на виду. И требовали особого внимания. Чтобы придать стройность и объем икрам, некоторые персонажи - опять сошлюсь на российскую сатирическую прессу того времени - подкладывали под чулки «хлопчатую бумагу».

Ну, и конечно, пряжки башмаков вовсю сияли.
Впрочем, удалось заметить и вот такие удобные набойки на башмаки - весьма подходящая вещь для гололеда.

Но вернемся от ног к голове. То, что на ней носили, также имело значение. И тут я вовсе не о шляпах.

Да, именно - речь о париках. Их разновидностей было немало, и это также прописывала мода. Книжка 1767 года L’art du perruquier («Парикмахерское искусство») демонстрирует восемь основных видов париков.

Чтобы парики не мялись, для них существовали специальные футляры.

А что это за материал, из каких парик сделан волокон - даже и сказать трудно.

Парики полагалось пудрить. Для чего также были свои правила и приемы: лучшую пудру, как отмечали профессионалы, делают из пшеничной муки, помаду для парика (чтобы пудра к нему прилипала) - из топленого сала. Чтобы защитить лицо и одежду одеваемого, парикмахеры надевали на него «корне» (cornet) - свернутый особым образом лист картона.

А вот и прочие туалетные принадлежности - о «красе ногтей» тоже думали.

Флаконы для духов тоже были в то время отнюдь не только дамской принадлежностью.

В общем, сборы перед выходом в свет явно должны были занимать немало времени.

Вернемся к одежде. Вышивка была весьма частым приемом ее украшения - что особенно касалось камзолов и жилетов (один из модных молодых людей того времени - а конкретно сын знаменитого гетмана, Андрей Разумовский - умудрился потратить на жилеты около 20 тысяч рублей - что немало удивило его отца, когда тот получил счет от портного).

Вышивка же - и на шелковых бумажниках.

Причем пуговицы могли быть украшены, к примеру, пейзажами или иллюстрациями к литературным произведениям.

Не менее украшенными оказывались часы (в ту пору еще только карманные), табакерки, лорнеты, зрительные трубы.

Отметим и моду на миниатюры - внутри той же табакерки вполне мог оказаться портрет дамы сердца.

Ну, и наконец: манеры также должны были соответствовать правилам хорошего тона:

«Поклон есть знак вежливости и учтивства . (…) Для отдания при входе в покои поклона надлежит с четвертого положения, сзади привести правую ногу на четвертое же положение наперед; потом приведя левую ногу на первое положение наклонить тело и вытянув колена и взглянув прежде наклонения приятным видом на людей, которым кланяешься …»

Вы еще не запутались? А ведь все эти движения надо производить «приятным и вольным образом». Не случайно приведенная цитата - из труда «Танцевальный учитель». И позиции тут тоже танцевальные - вот и схема.

Ну что, господа, хотите в XVIII век? А ведь как бы вы эффектно выглядели. :)

Впрочем, мода через некоторое время поменяется - «как денди лондонский»

к пушкинской поре мужская мода успела претерпеть радикальные изменения - прежней словно отрубили голову вместе с Людовиком XVI. Никаких больше ярких кафтанов, тем более с вышивкой и кружевами. Никаких коротких штанов-кюлотов с чулками. Да и прочие аксессуары меняются.

Французская революция и последовавшая за ней эпоха наполеоновских войн отодвинули Париж с лидерских позиций. Теперь моду для мужчин диктовал Лондон - куда менее склонный к внешним эффектам, но уважающий солидность и респектабельность. Это одна сторона дела. А другая - извечная спортивность англичан (в понимании того времени речь идет об активном досуге), что от одежды требовало прежде всего удобства. Сочетание этих факторов, вкупе с все большим продвижением «третьего сословия» к социальному верху, и дает нам образ на первый взгляд простой и строгий.

Да, и портреты того времени свидетельствуют об исчезновении еще одного важного еще полвека назад аксессуара - а именно парика (пусть даже от собственной шевелюры остается не так много). При этом мода на мужские прически периодически меняется - что портреты той поры также позволяют проследить.

Выше - прическа «à la Titus»: такую носил, в частности, Василий Львович Пушкин (и она требовала, между прочим, особой укладки). Но временами волосы, напротив, слегка удлинялись.

Советы по части аксессуаров тоже вроде бы не позволяют разгуляться. А главным советчиком во второй половине 1820-х годов становится книжка все-таки французская - «Code de la toilette» (автор которой носит эффектное имя Оноре-Наполеон Рассон).

«У хорошо выбритого мужчины более высокие мысли, нежели у небритого» - эту фразу, со ссылкой на Стерна, автор труда по «элегантности и гигиене» выносит на обложку своего творения (отмечая уже в собственно тексте: «большинство мужчин ухаживают за подбородком каждое утро; некоторые денди бреются два раза в день «). Ну, а кураторы выставки не забывают поместить в экспозицию бритвы - вот какими пользовались в начале XIX века.

Ну, и не зря писал уже многократно упомянутый - а куда денешься? - Александр Пушкин: «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Всевозможные аксессуары, флакончики, маникюрные наборы - все это присутствует и на мужском туалетном столике.

Мимоходом отмечу забавную штучку: вот этот флакон соединен со зрительной трубкой. Интересно, куда его брали с собой и что наливали?

Вот и еще совет от месье Рассона: «Не следует приравнивать часы к украшениям. Обилие цепей, печаток, говорит о плохом вкусе. Часы носят в левом кармане жилета. Их толщина не должна превышать толщину двух пятифранковых монет. Одни лишь женщины могут пользоваться часами в корпусах, покрытых эмалью …»

И действительно, по сравнению с часами XVIII века хронометры XIX столетия внешне куда более просты.

Что не значит - дешевы. По свидетельству одного из тогдашних мемуаристов, «приличествовало иметь часы славного парижского мастера Брегета, а эти часы были не дешевые: простейшего сорта стоили не менее 300 франков, а цена богатых часов доходила и до 3000 тогдашних рублей .»

Вернемся к «Code de la toilette». Об украшениях автор сообщает: «Молодым людям позволительно носить лишь одно широкое кольцо английского золота (это, между прочим, не золото, а сплав меди с цинком, ныне чаще именуемый «томпак»), а мужчинам почтенного возраста только одно кольцо с солитером ».

Меняются и зрительные приборы: «Театральный лорнет не допускает никакого другого украшения, кроме как его качество, (…) и именно тонкость стекла составляет их достоинство ».

Правда, зрительные трубки, хоть и без драгоценностей, все равно элегантны (а иногда их еще и сочетают с часами).

Строже становится и табакерка (здесь - модная в то время техника эгломизе, живопись под стеклом).

Пряжки башмаков (вспомните для сравнения изображение из первой части поста) также менее вычурны.

А вот бумажник может быть ярким (чаще всего он теперь вышит бисером). Но тут как бы предполагается, что это скорее всего подарок, лично вышитый дамой.

Вышивка, однако, может обнаружиться там, где ее на самом деле не видно - например, на подтяжках.

Что же может все-таки хоть немного оживить костюм? Легко догадаться - это жилет. Хотя уже мало похожий на прежние «камзолы», но все же.

Но это все пока мы говорим о «партикулярном» платье. С военной формой все иначе - «камуфляжа» тогда не знали, одевали солдат ярко, чтобы отличать своих и чужих на поле брани. Плюс знаки различия - тут уже по грибоедовскому Скалозубу: «в мундирах выпушки, погончики, петлички».

Но по-настоящему и военные, и штатские могли оттянуться дома. Халат - вот где не будет никаких ограничений по цвету и отделке.

Как угодно можно украшать трубки и прочие аксессуары для домашнего досуга.

А также все хозяйство охотника.

Словом, стиль одежды мужчин парадоксальным образом делится на сдержанный - публичный, и более яркий - домашний.

Но и этот публичный стиль к рубежу XIX-XX веков вновь претерпит изменения. О чем - в следующий раз.

Мужские костюмы, на которых только пуговицы стоили целое состояние. А еще парики, чулки, галстуки, щёточки для усов и сотни самых разнообразных, действительно уникальных предметов мужского гардероба. Со вторника можно увидеть на выставке в Государственном историческом музее. И даже не очень понятно, кому – мужчинам или женщинам – экспозиция о моде для сильного пола покажется более интересной.

Камзолы, жилеты с вышивкой, из роскошных тканей. Перед тем, как они отправятся покорять публику их аккуратно, бережно застегнут. Впрочем, пуговица в XVIII веке - вещь, скорее, декоративная. Использовали как украшение. И в основном - мужчины. Дамы их тогда практически не носили. В моде одно время были пуговицы с видами Парижа или из гранёной стали, передает .

"Понятное дело, что это преувеличение сатиры, но в одной из сатир говорится, что такая пуговица стоила двух крестьян одному щеголю, двух крепостных крестьян!" - рассказала автор выставки "Красавец-мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века" Наталья Виноградова.

На модные туалеты во все времена мужчины тратили целые состояния. Это же престиж, социальный статус. В Историческом музее впервые такой масштабный проект: мужская мода императорской России - от галантного века до декаданса. 600 экспонатов. Это и собственная богатая коллекция, а с некоторыми раритетами и историк моды Александр Васильев помог.

Еще один раритет к показу готовят - чулки XVIII века. Ведь мужские, а вовсе не женские ноги тогда считались образцом красоты. "Единственное, чем украшались ноги - это сами ноги, они обтягивались чулками. Чулки действительно очень подчеркивали рельеф самой ноги. Но не все обладали идеальной красоты ногами. Для того, чтобы ноги казались более красиво очерченными, часто подкладывали накладные икры", - отметила Наталья Виноградова.

И даже нижнее белье на выставке покажут. Подтяжки в XIX веке - это весьма интимная вещь. Видела их обычно только жена. Она, кстати, чаще всего и вышивала. А вот повязывать галстук модник должен был исключительно сам. Доверить это другому считалось плохим тоном. Для начинающих даже специальные пособия издавали - 40 способов повязать галстук.

Но и помимо модной одежды настоящего мужчину всегда окружало множество полезных вещей и аксессуаров. Щеточки для расчесывания ресниц и усов, зубочистки, флаконы для ароматических веществ или разноцветные табакерки.

"Без понятия стиля, без понятия моды, без костюма та или иная эпоха выглядит достаточно пресной, да и мы не получаем полного представления о том, как жили люди, как они выглядели в то время", - рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Мы ответили на самые популярные вопросы - проверьте, может быть, ответили и на ваш?

• Мы - учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?
• Как предложить событие в «Афишу» портала?
• Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

Если у вас есть идея для трансляции, но нет технической возможности ее провести, предлагаем заполнить электронную форму заявки в рамках национального проекта «Культура»: . Если событие запланировано в период с 1 сентября по 31 декабря 2019 года, заявку можно подать с 16 марта по 1 июня 2019 года (включительно). Выбор мероприятий, которые получат поддержку, осуществляет экспертная комиссия Министерства культуры РФ.

Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: . Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с . После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».